Европейское качество в России.
Строительный сервис. Архитектурный дизайн.

Поделиться в соц. сетях

 .

Фундамент . Значение.

   Начну с того, что приведу примеры, которые говорят о значении и важности фундамента в строительных конструкциях. Которые так же говорят ещё и о том , что надеяться на то, что  ”и так сойдёт” при строительстве фундаментов нельзя и это неизбежно приведет к новым большим тратам денег. (Для тех кто хочет сэкономить на фундаменте)

    Причина большинства  серьёзных аварийных ситуаций с любыми строительными сооружениями : будь то коттеджи, бани с сараями или  высотки в центре Москвы является несоответствие мощности фундамента по отношению к  грунту основанию. Поясню: недостаточная изученность грунта на месте строительства объекта может привести к тому, что  фундамент  просто не справиться с нагрузками и деформируется, при этом разрушая здание. Не полные исследования инженерно – геологических характеристик грунта – основания в месте строительства объекта –  не редкость, а частое явление .  Застройщиков спасает то, что далеко не везде есть плывуны, линзы и другие  “подарочки” земли.

 Приведу примеры :

    В одном не очень хорошем месте для строительства под Подольском группа коллег из правоохранительных органов решила коллективно застроиться. По каким то причинам не было произведено полное исследование инженерно – геологических условий в месте будущего коттеджного посёлка. После того как грунт был нагружен весом строений , он сдвинулся из- за того , что под доброй половиной посёлка находился плывун. (Плывун-“загерметизированный” природный объем, внутри которого находится под давлением насыщенный  водой грунт ,мельчайший песок, похожий больше на  ил. Он действуют подобно смазки между слоями земли).Хозяевам пришлось укреплять грунты – основания ,закачивая десятки миксеров с бетоном в недра земли.  Со слов участника этой истории, эти дома обошлись хозяевам по деньгам в два раза больше от первоначальных трат на полную постройку их домов.

     Совсем недавно мой коллега рассказал случай о том как он строил коттедж. При рытье котлована присутствовал архитектор. Прораб заметил, что в одном месте вынимаемый грунт  не той плотности и внешнего вида как везде по периметру котлована. Интуиция этому человеку подсказывала, что тут что то не то. Докопав  до нужной глубины рабочие решили на свой риск продолжить копать в том месте где земля отличалась от  земли во округ  своей плотностью. Архитектор был категорический  против действий рабочих. После словесной перепалки с ним , снятии с него материальной ответственности за лишнюю работу и после того как выкопав ещё пол метра земли  грунт просел и из него начали доставать  брёвна и какой то мусор. Оказалось, что  раньше в этом месте была глубокая яма и в неё накидали попиленные сучья , стволы деревьев и всякий мусор. Это всё не успело сгнить и между  ветками и стволами не было не какой земли. Не сложно догадаться, что было бы со строением если бы рабочие не отрыли этот “призент” из прошлого.

     Не далеко от моего дома один товарищ приобрёл участок. Раньше в том месте были огороды садового товарищества с  колодцами. Перед постройкой двухэтажного коттеджа имевшийся на его участке старый колодец (6 метров глубиной)  он забросал мусором , выровнял участок бульдозером и благополучно забыл про него. Все было бы нормально, если бы этот старый бревенчатый колодец не находился по близости с фундаментом.  Хозяин перед зимой поставил сборный ленточный фундамент . На следующий год он поставил коробку дома с крышей. Через год с той стороны дома, где находился   благополучно забытый колодец  по дому от низа фундамента пошла трещина  . Чем дело закончилось – не знаю. Сборные ленточные фундаменты были популярны в 90 – х годах в частном коттеджном строительстве. В моём районе в начале массовой застройки частных домов  многие хозяева  делали под коттеджами  такие фундаменты. Спустя 20 не все признаются довольны они или нет выбором.  Но в любом случае я знаю два коттеджа где были серьёзные проблемы  связанные с тем, что при движении грунта блоки теряли сцепление между собой и фундамент деформировался.

    До начало земельных работ застройщику нужно поинтересоваться у соседей ( если они есть) про то кто жил и как в этом месте. Был ли на участке  колодец, погреб или другие сооружения в земле. Будет очень полезно  обойти ближайшие дома и посмотреть в каком состояние находятся  фундаменты.  Если на участке планируется бурение   скважины, то очень разумно будет сделать её до начало строительства. Данные о пластах грунта  дадут достоверную информацию об основании будущего  дома.

    Первый случай был с колодцем на участки, а второй с просачиванием воды в подвал через бетонные блоки где располагались  биллиардная и тренажёр – зал  . Хозяину пришлось оплачивать серьёзные дренажные работы. Про этот коттедж  стоит написать отдельную поучительную статью о том, что скупой платит не дважды , а трижды в строительстве и к чему приводит дармовой труд и другие виды “халявы” у работника в нашем случае правоохранительных органов.

     Ещё один случай с форумов приведу в пример. При строительстве высотного здания ГНИИРС по причинам не правильных геодезических исследований грунта здание наклонилось. Строительство было заморожено на 2 года. После того как под фундамент закачали жидкое стекло и дали простоять дому ещё 2 года крен по всей видимости прекратился и здание до сих пор стоит.

                         Фундаменты  строений  Европы и России в разные эпохи.

   Поучительный  пример нам преподнесли  строители известной всем  Преображенской церкви на о. Кижи ( 1714 год). Церковь располагается  вплотную к склону.

   

    .

Глубина промерзания грунта около 2 метров. Строительство было начато на месте фундамента разрушенной старой церкви. Под место застройки попало  кладбище. Площадка под строительство не была выровнена и почти на половину   находилась  под уклоном. В  2003 году  смещение фундамента было  23 см.   .  Общий угол наклона строения был 80 см. При обследовании церкви выяснилось, что непосредственно под половиной фундамента находятся захоронения с остатками скелетов и гробов. Качество и состав этой земли отличался от основной земли  острова. Деформация пучения грунта была разная. Фундамент неравномерно просел. И самое интересное было в том, что при таких условиях строители фундамент сделали ленточный, сложенный в сухую из валунов разных размеров с глубиной заложения  60-80 см. В те времена на Руси под церкви закладывали далеко не мелкозаглублённые  фундаменты. По вышеперечисленным проблемам было принято решение о реконструкции строения.(Статья «Исследования состояния фундаментов Преображенской церкви  на о.Кижи в Карелии и варианты их реконструкции»Симагин Валентин Григорьевич , Вахрамеева Татьяна Ивановна )

.

     

   .

На ленточных фундаментах возводились большинство каменных строений на Руси и в Европе. Как Вы знаете все эти здания являются долгожителями. В Европе в 17-18 веке фундамент под них делался  с расширением  к низу в виде одной или нескольких ступеней. Он зависел от массивности здания и подвальных помещений , так же содержимого в грунте под ним.

 

  Многие здания в центрах городов  из – за ограниченности в пространстве строились на местах, где в земле уже существовали фундаменты прежних построек, выложенные камнем каналы  или другие строения прежних лет. Для того чтобы построить  в таком месте новое здание или реконструировать старое  выполнялись сложные работы по укреплению основания. Для этого часто использовались металлические подпорные конструкции. На этих фотографиях из книги по архитектуре того времени видно что стоящее здание находится над каким то сооружением в виде канала, или туннеля.

 ...

 .

      Фундаменту под готический собор в Кёльне (Германия, начало строительства 1248 г) служили мощные стены подземных помещений .Толщина основания стены с северной стороны  7 метров, стены с южной стороны 11 метров.  Стены – основания  были  сложены  с применением опалубки, достаточного количества известкового  раствора и, кусков базальта, туфа , обработанных отдельных  камней взятых из разрушенных римских построек и старого собора. Эти фотографии  с официального сайта собора   хорошо показывают вид фундамента и его масивность.

    ..

   На этой фотографии (в низу) видна толщина стен – основания этого грандиозного сооружения.

    .

   Каркасные дома (фарверковый стиль) имели часто глубину заложения фундамента в 60 см . Фундамент складывался из камней подобранных  по удобоукладываемости с применением известкового раствора.

   Церковь Рождества пресвятой Богородицы на Кулишках  была построена около 1802 года. В 2008 году была начата реставрация храма по причине разрушения фундамента и  самого строения. Во время реставрационных работ  велась фотосъёмка. Глубина  отрытого  известково – обломочного фундамента и грунта основания была 1.65 – 1.70.  м. Фундамент ленточный, шириной 70-100  см. Состоит местами из уложенных   известковых блоков на известково-песчано-глинистом -цементе, местами фундамент сделан из слоёв кирпичной засыпки, не ровных блоков известняка ,известковой крошки, обломков белого камня , крупных валунов и других составляющих  с присутствием  остатков  человеческих скелетов (захранения) , брёвен , земли и т.д.

 …….

    Церковь Покрова на реке Нерли была построена  в 12 веке. Строение находится в низине. Имеет ленточный фундамент. Бутовая основа фундамента имеет почти квадратную форму  в разрезе  и заложена  на 2 м.  Для того что бы храм не пострадал от весеннего паводка строители приподняли храм с помощью ленты фундамента из восьми рядов качественного гладкотесаного  белого камня  ( общая глубина 4 метра), которая так же  служит  основания  для стен храма . От основного объёма строения 12 века осталось главная центральное  часть – апсид.  И обратите внимание на то, что он сохранился без существенных изменений.

   

  . .

Чистый, сухой, крепкмй фундамент, при наличие рядом воды. Сколько еще столетий простоит это уникальное строение .(Фотогрофу надо сказать спасибо за дельнаю фотографию) Церковь Покрова на Нерли входит в объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фундаменты этих церквей дают  заставляют нас призадуматься …..

    Коротко напишу полезною обобщённую  информацию  о методах устройства фундаментов домоногольского периода .В конце 10  века и до второй половины 11 века  в качестве подошвы для фундаментов использовались деревянные лежни, закреплённые с землёй многочисленными деревянными кольями. «лежни составляют у нас самый употребительнейший способ укрепления деревом подошвы строений». (Красовский А. Гражданская архитектура. 2-е изд. М., 1886. С. 37; 1-е изд. СПб., 1851 )

    В начале первой половины 12 века  постепенно  отказываются от использования   укладки деревянных лежней под основание фундамента.  Фундаменты продолжают делать  из крупных камней на известково-цемяночном растворе. В 12 веке в кладке фундаментов стали приминять прослойки из кирпичей, или делать фундамент полностью кирпичный. Так же используют битый кирпич, глину в качестве раствора, сухую кладку из блоков. Подобные слоистые фундаменты можно встретить под зданиями, построенные вплоть до 19 века.

   Ширина фундамента  чаще всего соответствовала ширине стен. Фундамент  основных тяжелых строений оперался  или был врезан подошвой в плотный материковый грунт. (Материковые грунты состоят из  сплошной  или разборной  скалы , гравийно-песчаной  смеси, образовавшихся при разрушении горных пород) Обратите внимание, глубина фундамента не зависела от уровня промерзания почвы.

     Глубина заложения фундамента под не большие  гражданские  здания  составляла  40-60 см. Верхняя поверхность фундамента всегда обмазывалась раствором. Закладка фундамента выше уровня промерзания земли, при отсутствии под подошвой грунтовых вод и наличия материкового грунта  не является ошибкой строителей. Верхняя поверхность фундамента всегда тщательно промазывалась раствором для выравнивания поверхности на которой возводились стене и столбы строения.

                                             Ошибки при устройстве фундаментов :

   1. Как я ранее писала несоответствие фундамента грунту. Например на пучинистых грунтах  застройщик сделал фундамент  не монолитным, а из отдельных бетонных блоков. При этом возможна сдвижение  блоков друг относительно друга.

2. “Подарочки” в земле на участке, в виде забытых колодцев, глубоких засыпанных ям с мусором, плывунов и т.д. В этих случаях, при нагружение грунта произойдет сдвиг почвы и фундамент может треснуть , потеряв равновесие.

3.Не правильно рассчитанный проектировщиками фундамент. Например глубина заложения, расчет минимальной опорной площади основания фундамента и т.д. Это касается больше ошибок ,которые делают проектировщики.

4 Уровень земли, где стоит дом ниже уровня земли вокруг участка. В этом случае под домом будет вода весной и обеспеченная сырость круглый год. Последствия понятны и так. Уровень земли под домом должен быть приподнят заранее или во время заложения фундамента.

5.  Слишкий низкий цоколь приведёт к тому, что доступ в подполья к коммуникациям будет крайнее затруднён или вообще взрослому человеку он будет не возможен.

6. Не заложенные  в нужном количестве вентиляционные гильзы и отверстия для ввода коммуникационных труб.

7. Фундамент не имеет углов в 90 градусов и диагонали не совпадают на 15 см и более. В этом случае понятно, углов в 90 градусов не будет и в доме и так же при устройстве крыши возникнут проблемы .

8. При заливке фундамента был использован не качественный бетон или очень ржавая и грязная арматура. При этом фундамент теряет прочность . Арматура в этом случае не будет иметь сцепление с бетоном. Желательно использовать бетон заводского изготовления и с крупных московских заводов, арматура должна использоваться чистая, ржавчина на ней не должна быть  слоями .

9. Бетон заливался прямо в землю . В землю можно лить только тяжелый , плотный бетон.

10. Была не выполнена гидроизоляция .Она уменьшает силу сцепления с мерзлым грунтом и вызывает скольжение между фундаментом и  поверхностью гидроизоляции. Так же при отсутствии гидроизоляции  фундамент не будет защищён от грунтовых вод.

11. При излишней выкопанной земле был засыпан в углубления песок. Из за усадки песка, в этих местах фундамент может просесть и треснуть.

  Ошибки при возведении фундамента по большому счёту исправить нельзя. Можно лишь дополнительными выполненными работами приостановить  нарастающие последствия.

  

   Я уверенна, эти бетонные опоры под столбы  заливали  прямо в землю, без опалубки и не глубоко в землю .

   Многие мои коллеги, имеющие солидные сайты описывают строительство коттеджей очень подробно, хорошо и грамотно. Но почему-то не кто не пишет об ещё одной большой проблеме в частном строительстве – о в корне неправильных действиях самих хозяев участков, застройщиках. Уверенна в том ,что строители, читающие эту статью согласятся со мной в этом. Многие застройщики или заказчики из-за желания сэкономить приличные деньги выбирают строителей  не тех кто данную работу знает и имеет опыт, а тех у кого лучше подвешен язык  и тот кто дешевле берёт. Интересное дело: не раз я тыкая пальцем в чертёж на ось и  спрашивая у желающих строителей поставить фундамент, что это такое, получала удивительные ответы : это забор или край стены или ещё бог знает что. И ведь эти люди берутся строить что -то. Правда их потом хозяева выгоняют и нанимают других , которые с важным видом хают своих коллег и преступив к работе вытворяют тоже самое. И охая ,хозяева начинают оправдывать себя не понятно чем. Самое распространенное оправдания : ведь не каждый день строимся, а в первый раз, опыта не было и т. д. У таких владельцев коттеджей можно точно сосчитать сколько бригад клало кладку простым способом – посмотреть на стены дома. Кладка будет меняться с каждой новой  бригадой. Многие годы в таких домах будут дополнительные денежные траты на устранение дефектов и возможное неудобство в проживании. Привожу пример дома на фото в низу. При его строительстве сменились несколько бригад. По кладке это можно определить.

.

                                  .

                                                Пример устройства ленточного фундамента .

    В Подмосковье большинство строящихся  по проектам коттеджей  имеют ленточный фундамент. Мы имеем опыт строительства красивых частных домов. Привожу в пример устройство фундамента в доме, который мы закончили этой осенью. Фундамент по проекту был в низу со ступенью. Помните я рассказывала о двух приваренных уголках к столбам, эти ступени как раз играют ту же роль – противостоят выталкиванию. Фундамент был рассчитан на тяжелые грунты Подмосковья.

                            На этом чертеже я удалила размеры (не я автор)

    Вот как выглядит фундамент в визуализации по программе ArchiCAD . Перед тем как начать строительство я разобралась в проекте и построила фундамент и первый этаж в этой программе. Это очень полезное занятие. Результат: проверка проекта на неточности, чертежи с  нужными дополнительными размерами.

 .

    Вот так фундамент и первый этаж должен конструктивно выглядеть. Как видите в основания фундамента есть ступень. Цоколь выполнен из кирпича. Так как в месте строительства была заранее бробуренна  скважина мы имели достоверные сведения о составе грунта под будущим фундаментом. Уровень грунтовых вод был ниже 7 метров от поверхности земли, грунт был песчаный. По этим причинам мы отказались от ступени и заменили кирпичный цоколь на бетонный цоколь  . Последнее  было сделано из экономии на кирпиче. Кирпичный цоколь гораздо теплее.  Теоретический  такой цоколь лучше. Доводы о том ,что кирпич разрушается верны в том случае если вокруг цоколя не обеспечен уход  воды от дождя , снега и т.д.. В случае, если кирпичный цоколь не мокнет – разрушений не должно быть. При  положительных условиях эксплуатации срок службы кирпичного  цоколя  (опять же – теоретический) больше ста лет. Проблема  в том, что хорошего кирпича Вы скорее всего не найдёте. Поэтому теория в России не соответствует практике.

.

    После изменения  фундамент  приобрёл окончательный вид. Как Вы видите этот фундамент далеко не прямоугольной формы. Глубина заложения 1.70 см.

   Заказчица заранее показала точное положение  крайнего левого угла дома (внешний угол крыльца) по отношению  к двум границам участка. Этого было достаточно, что бы правильно найти  местоположения  фундамента.

   Вначале  было произведена очистка всего участка и выравнивание в месте разметки . Для того, чтобы размер будущего строения соответствовал размерам по проекту необходимо после местонахождения первого крайнего угла дома перенести на участок все основные и габаритные оси с чертежа при помощи обноски, не тянущихся верёвок или прямой мягкой проволки, длинной рулетки , гвоздей, стержней арматуры . Эта работа требует аккуратности, точности и терпения. Хочу здесь заметить, что крепко сделав обноску Вы экономите массу времени и нервов на поиск возможных ошибок в размерах при устройстве опалубки.   Обноску при глубоком котловане следует устанавливать не меньше чем 3,5 метра от будущих внешних стен фундамента  , так как земля вынутая из котлована может её повредить и высотой чуть побольше  заливаемой ленты.  При спокойной, аккуратной и последовательной разбивки разницы между осями у вас просто не будет (2-3 мм не считаю разницей) По времени у меня разбивка этого фундамента заняла около восьми часов. Рабочие пометили на земле по чертежу контуры котлована.

 

   

На время копания котлована веревки образующие оси мы сняли, так как они будут мешать рабочим копать землю. Котлован рабочие выкопали на глубину приблизительно 1.50. Далее с помощью водяного уровня горизонтально и аккуратно сняли оставшиеся 20 см. Затем мы  опять соединили  оси веревками . С помощью вертикального отвеса по размерам в чертеже рабочие сделали бортики для бетонной подготовки. Бетон  для подготовки по проекту  был залит классом  7,5. После того как бетон выстоялся прораб приступил к устройству опалубки. Как вы видите высота монолитной ленты 2 .05 м. При наполнении опалубки бетонной смесью возникнет мощное распирающее давление . Опалубка должна не только выдержать его , но и сохранить свои  размеры соответствующие размерам фундамента. Исходя из этих причин для неё  по нашей  просьбе хозяева купили доски толщиной в 5см. В дальнейшем эти доски пошли на устройства крыши. Так же для её лучшего качества прораб  привлёк  к работе профессиональных плотников. Я попросила  подготовить дополнительные упоры из попиленных стволов  выкорчёванных деревьев с участка заказчиков.  На этих фотографиях видно как было сделана опалубка.

      В частном коттеджном  строительстве опалубку для фундаментов почти всегда делают из досок. Это объясняется тем, что размеры стен и конфигурация фундамента разная . Для более ровных внешних сторон фундамента доски опалубки изнутри можно закрыть рубероидом (он более жёсткий и стены будут ровнее) или плёнкой, пристёгивая скобами. при заливки бетона пленка прочно держаться и не загибаться во внутрь заливаемого пространства. Нельзя заливать бетон если в котловане есть вода (во время дождя, мокрого снега).

    В строительстве больших зданий или других конструкций  в  бетонных работах  используют многоразовую опалубку. Перед её применением поверхность опалубки смазывают специальным раствором для лёгкого отделения затвердевшего бетона. Использовать отработанное машинное масло с этой целью нельзя.

 Арматура на фундамент использовалась по проекту : класс А-1 диаметром 6мм.  (98,2 кг) ,8 мм.(6,6 кг), класс  А-3 диаметром 6 мм. (459,7 кг), 8 мм. (35,3 кг), 10 мм, (104,7 кг).

   Проектную  высоту  фундамента мы отметили  натянув  верёвку по отмеренным  гидроуровнем меткам. 

    После того как была связанна и установлена арматура, рабочие  закрепили  пустые асбестовые трубы для вентиляционных каналов и труб коммуникаций.  Желательно заранее эти трубы наполнить глиной, для предотвращения попадания в них раствора бетона.

 

 

    По правилам укладывать бетон надо слоями в 15-20см. с не глубоким штыкованием. Для этого подача машин должна происходить с интервалами где то в 40 минут. В жизни, тем более 100 км от Москвы это происходит по другому. 

    В нашем случае из 9 оплаченных миксеров 4 машины приехали сразу и через рукав залили бетон в опалубку. Так подвозится к строительной площадке  бетон не должен. Необходимо требовать интервалы в 40 минут между машинами. От распирающего давления в некоторых местах опалубка стала трещать. Мы были готовы к этому, заранее приготовив дополнительные упоры. Порезанные крупные стволы деревьев – пни рабочие побросали в низ между опалубкой и откосом котлована. Массивные, короткие брёвна стали отличным препятствием против раcпирание опалубки. Так же были сразу поставлены дополнительные упоры. Заранее заготовленные мешки с землёй сослужили свою службу. (на фото видно какую именно)

 

  .

Во общем при устройстве опалубки нужно уделять особое внимание упорам. Если Вы строитесь по проекту и в нём всё расписано до мелочей не лишнее подстраховаться где это возможно . Например по проекту бетон на ленту должен быть 15 класса ,  заказчики заказали его классом выше и не ошиблись. Бетон которым залили фундамент был с натягом 15 класса. Какой класс бы привезли, если б они оплатили 15 класс ?  На следующее утро поверхность фундамента  обильно полив, закрыли мешками. В течении 5-8 дней рабочие поливали поверхность фундамента водой несколько раз в день. 

     Что бы бетон набрал  требуемую  прочность своему классу за ним нужно правильно ухаживать: он не должен сохнуть на солнышке, а должен быть постоянно влажным и чем -то закрытым : мешками, полиэтиленом и т.д. Его надо предохранять от сотрясения, ударов, от резкого перепада температур.   Если не уделить внимание уходу за ним, последствия могут быть очень серьёзными, в плоть до разрушения конструкций.  Строительные работы  желательно начинать не ранее чем через 22 дня, при чём эти работы не должны создавать сильной вибрации и нагрузок на бетон.

 

    .

Через 10 дней опалубка аккуратна была снята. Затем обрез фундамента был покрыт горячим раствором битума в два слоя для горизонтальной гидроизоляции от капилярной сырости.  Работа по строительству коттеджа возобновилась через 22 дня.

 Как сделать разметку прямоугольного  фундамента с углами в 90 градусов.

     Для тех, кто хочет своими силами  построить прямоугольный простой одноэтажный дом нужно знать как построить прямой угол на земле привожу пример, то как я это делаю:

      Этот принцип построения прямого угла действует по отношению ко всем фундамен там, где требуются стены в 90 градусов. (Для любых фундаментов нужно найти хотя бы один прямой угол)

    Помните по школьной программе  простую начертательную геометрию ?Так вот, я её использую в разметке фундамента.

1. Надо определится с местом положения границ участка.

2. На плане вашего участка с обозначенными границами Вы должны  окончательно решить где будет стоять Ваш дом. (Планировки  строений на участке похожа на русскую  поговорку  ” Семь раз отмерь, один раз отрежь” . Далее Вы должны поставить на плане размеры определяющие первый угол дома от лицевой (1 расстояние) и боковой (2 расстояние) границы .

3.     Имея план, на участке приблизительно перед будущим первым углом дома  от фасадного забора Вы отмеряете  “1 расстояние ” и забиваете не очень глубоко кусок короткой арматуры(она вспомогательная) Допустим фасадная длина Вашего коттеджа будет 9 метров.  На расстоянии приблизительно 10 метров в сторону второго угла фасада (второго угла дома на чертеже) от забора к дому Вы откладываете ещё раз “1 расстояние” и забиваете кусок арматуры достаточно крепко ( она вспомогательная) .К ней привязываете длинную верёвку . Другой конец Вы сильно (чтоб не провисала) натягиваете к левой границе забора строго над первой вспомогательной арматурой и закрепляете её там достаточно высоко (см 60-70)  на  крепко воткнутой в землю арматуре(вспомогательная)  . Это линия проходит точно параллейно  Вашему забору. На ней мы разметим внешнюю сторону фасадной стены коттеджа.

4.От левой границы забора по натянутой веревке Вы отмеряете 2 расстояние и точно под верёвкой забиваете крепко кусок арматуры что бы высота от земли была не больше 50 см. Это будет 1 угол Вашего дома. Арматура не должна “гулять” иначе размеры будут плюс минус 3-5 см.Далее от первого угла дома по веревке  отмеряете длину фронтальной стены и забиваете там так же крепко арматуру. Это будет второй угол вашего дома. Отвяжите верёвку от вспомогательных штырей о соедините ею два угла коттеджа. Теперь Вы должны забить  не высокий кусок арматуры ровно по середине фронтальной  стены.(Все вспомогательные штыри можете вытаскивать)

5. Возьмите два приблизительно равных ( по метров 6) куска не тянущейся  верёвки или не гнутой проволки и привяжите каждую крепко  к штырям на углах дома( эти верёвки будут циркулями). Теперь сделайте так, что бы они были по длине совершенно равными, натяните их и ещё раз проверьте. Далее Вам понадобится (желательно) помощник.  Натяните веревки одновременно в сторону середины дома и в том месте где они соединятся  вбейте арматуру не высоко от земли. Отвяжите верёвки от обо их углов дома. К  арматуре, которая определяет середину фасадной стены привяжите верёвку и натяните её над куском последней вбитой арматуры и дальше (длинной  чуть больше ширины дома). Закрепите ее временно (проверьте затем, что бы верёвка проходила точно над  арматурой ,которая находится  внутри дома. Отмерьте расстояния ширины дома от центра фасада  до противоположной задней стены и вбейте крепко кусок арматуры привязав к ней верёвку. Это будет середина задней стены. Отвяжи те веревку  и вытащите вспомогательный штырь. Если вы не сделали ошибок, то расстояние от обоих углов до середины задней стены будет одинаковое.

 6.Привяжите к первому  и второму углу   дома по верёвки  чуть больше размера ширины дома. К арматуре в середине задней стены привяжите по две верёвки чуть больше половины расстояния фронтальной и задней стен. Отмерьте по верёвки от первого угла расстояние в ширину дома . Отмерьте по верёвки от центра задней стены расстояние в половины длины задней и фронтальной стены. Соедините  обои верёвки с помощником и крепко забейте в месте их соединения арматуру высотой  от земли 50-60 см. Последний угол определите аналогично. Теперь проверьте диагонали. Если есть разница в 1 см, то не страшно. Если она больше вы легко найдёте c  помощью одной и той же рулетки проверив размеры: середину фасадной стены, расстояние от обоих углов до арматуры оставшейся внутри внутри дома. Длины боковых сторон дома и длины от центра задней стены.

   Если Вы собираетесь  строить большой дом с верандами и эркерами, то есть закладывать  не прямоугольной , простой формы фундамент с глубиной заложения на уровень промерзания земли то самим руководить строительством у вас не получится. Описывать все нюансы и особенности технологических процессов  , все правила здесь на /spanсайте не имеет смысла так как эти знания будут поверхностными и теоретическими. Так же нельзя нанимать на эту ответственную должность людей не имеющего реального опыта и не понимающие строительные чертежи. И конечно нельзя верить словам  и рекламе, говорящие о том, что мы самые “хорошие и пушистые”. Если Вы собрались обращаться к специалистам, стоит поискать среди своих знакомых( кому Вы доверяете)людей, кто недавно строился или кто слышал хорошие рекомендации о каких то строителях. Нет разница между частными бригадами и фирмами. Фирма, крутите не крутите есть посредник между Вами и исполнителями. Вы будите верить фирме, а работу будут исполнять реальные люди. Здесь важно одно – кто будет руководить стройкой. Именно от этого человека зависит всё. И не важно работает он от фирмы или от себя.

  Мой совет всем кто собирается строить дом и имеет  желанием сэкономить деньги и не хочет наделать ошибок, руководя строительством .  Насколько Вы серьёзно и грамотно отнесётесь к постройке дома, настолько хорошим будет результат. Приобретите знания по всем строительным процессам задействованным в строительстве Вашего коттеджа. Очень хорошая книга для ознакомления как работают грунты и многой другой полезной информации  – “Универсальный фундамент” Яковлева Р. Н..   В ней приводятся многие поучительные примеры из практики автора. Написана она просто и понятна.   Посидите над учебниками для строительных ВУЗ- ов, разберитесь в написанном, поймите о чём идет речь.  И потом  можете приступать к постройке Вашего жилища . Единственный  нюанс – отсутствие опыта необходимо учитывать. Выбор и совместимость строй – материалов, покупка бетона , наём рабочих, разные непредвиденные ситуации  для этого не заменимый опыт который приобретается годами. Надо реально оценивать свои силы. Если дом имеет мощный монолитный фундамент, кирпичные стены , подвал ,не простую прямоугольную форму ,    разумно найдите опытных , ответственных исполнителей.

        Глубина заложения и вид фундамента в малоэтажном строительстве.

 

Выбор типа фундамента (его глубины заложения и ширины подошвы) зависит на прямую от  назначения строения (каменный жилой дом или садовый домик) , уровня грунтовых вод ,типа грунтов -основания и промерзания грунта . Также надо учитывать состояние фундаментов строений в районе строительства. Теперь поподробнее об этих зависимостях.

Вес будущего здания передаётся фундаменту. Он должен выдерживать массу дома ,сжимающие, сдвигающие, изгибающие напряжения  отпора грунта, силы пучения, вибрации , неравномерною осадку строения.  Для лёгких конструкций массивность фундамента не должна быть большой, но она должна принимать вес дома и противостоять движению почвы. В случае высокого уровня вод, наличие уклона участка  под лёгкое строение ( дачный домик или дом одноэтажный для постоянного проживания из пеноблоков, так же и для оград ) целесообразно использовать столбчато – ленточный фундамент с расширением к низу  (технология ТИСЭ). Простота технологий, не большие затраты , хорошие эксплуатационные характеристики ,правильный и рациональный принцип конструкции фундамента подтверждаются владельцами таких домов.  Так же для дачных домов , вспомогательных строений на участке возможен ещё проще вариант: приподнять под будущим строением почву на 15-20 см . Для этого снять плодородный слой земли под будущей постройкой, засыпать глину, залить водой и тщательно её утрамбовать. Затем уложить слой песка и также его утрамбовать. На песок уложить не известняковую щебёнку и выровнять её. На щебёнку укладывается фундамент: деревянные лежни – политые машинном маслом шпалы или другие крепкие бревна, обработанные хорошим антисептиком . По моим наблюдениям такое строение простоит много лет не деформируясь на заболоченным участке. 

Фундамент для  тяжелых каменных домов ( кирпичных, пеноблочных , каменных) должен соответствовать тяжести дома и воспринимать его нагрузку. Выбор типа фундамента зависит от вида грунтов на участке , уровня грунтовых вод, наличие подземных коммуникаций, плывунов или других “подарков” для застройщиков. Так же на выбор конструкции фундамента должна повлиять информация о состояние  фундаментов и подвалов у соседей и старых зданий в округе участка.

Виды грунтов :

Скальные (прочные грунты, фундамент можно закладывать по поверхности),

Крупнообломочные ( сост. из камней, обломков камней, щебня, гравия в объёме 50 % надёжность зависит от мелкого заполнителя),

Песчаные грунты – сыпучая смесь образовавшаяся в результате выветривания горных пород – кварца и других минералов, чем крупнее фракции песка, тем большую нагрузку он может воспринимать и незначительно промерзает. (В случае если  песок мелкий и пылеватый то он имеет невысокую прочность, хорошо задерживает воду и вызывает просадку здания то фундамента делают на глубину промерзания. Яковлев Р.Н.)

Глинистые грунты  делятся на глину, суглинок и супесь. В отличии от песчаных грунтов , глины имеют большую поверхность частиц вбирающих влагу. В сухом и маловлажном состоянии глинистые грунты являются хорошим основанием. Увлажнение и затем промерзание приводит к пучинообразованию и ненадёжности. Грунтовые воды, заполняющие поры грунтового основания, влияют на выбор типов фундамента, его размеров, глубину заложения, гидроизоляцию. Грунты, хотя бы часть воды в которых находится в замерзшем состоянии, называют мерзлыми. При замерзании вода увеличивается в объёме и выталкивая  приподнимают из себя любые предметы. Морозное пучение – название  этого явления  . Его сила 100 – 150 кПа. Она действует на фундаменты снизу в верх. Пример, задранные крылечки ,столбы – опоры  под оградами и заборами, перекошенные веранды.

При высоком уровне грунтовых вод уровень заложения фундамента делают на глубину промерзания или глубже. Закладка фундаментов выше уровня промерзания не может считаться ошибкой, поскольку такие фундаменты могут быть вполне рациональны в том случае, если под их подошвой находится плотный материковый грунт и нет грунтовых вод. (В течение веков глубина фундамента определяется глубиной залегания материкового грунта, а не глубиной промерзания.)

Среди глинистых грунтов есть особые группы составляют  илы, просадочные лессовые, лессовидные и набухающие грунты. Они мало пригодны в качестве основания.

Понятие ” глубина промерзания” в строительстве обозначает : “Нормативная глубина сезонного промерзания – это средняя из ежегодных наибольших глубин сезонного промерзания за срок не менее 10 лет на открытой, оголенной от снега горизонтальной  площадке при уровне грунтовых вод ниже глубины промерзания грунтов. ”  В Подмосковье нормативная глубина промерзания грунта составляет 140 см. Зачастую на подмосковных участках земля в некоторых местах промерзает всего лишь на 40 -80 см. Это величина  промерзания земли не должна приниматься для определения  глубины заложения фундамента. Уровень промерзания почвы  на одном и том же участке бывает разный и  может не соответствовать принятыми нормами  СНиП .Уровень  промерзания зависит от кол. снегового покрова, растительности, затененности места,  длительных морозов, плотности и вида почвы ,уровня грунтовых вод и других факторов .

Понятие ” глубина промерзания” в строительстве обозначает : “Нормативная глубина сезонного промерзания – это средняя из ежегодных наибольших глубин сезонного промерзания за срок не менее 10 лет на открытой, оголенной от снега горизонтальной  площадке при уровне грунтовых вод ниже глубины промерзания грунтов. ”  В Подмосковье нормативная глубина промерзания грунта составляет 140 см. Зачастую на подмосковных участках земля в некоторых местах промерзает всего лишь на 40 -80 см. Это величина  промерзания земли не должна приниматься для определения  глубины заложения фундамента. Уровень промерзания почвы  на одном и том же участке бывает разный и  может не соответствовать принятыми нормами  СНиП .Уровень  промерзания зависит от кол. снегового покрова, растительности, затененности места,  длительных морозов, плотности и вида почвы ,уровня грунтовых вод и других факторов . Грунтовые воды – это подземные воды ( атмосферные осадки, таянье снега), которые скапливаются над первым водоупорным  слоем ( глинистый грунт, который задерживает или не пропускает воду) Уровень грунтовых вод может меняться временно и измениться на долго. Временно УГВ поднимается по причинам длительных моросящих дождей, большого кол. снега зимой. Изменения постоянного уровня грунтовых вод произойдёт при изменении гидрогеологических условий местности, рельефа с поднятием земли и изменением естественного стока воды  , хозяйственной деятельностью человека : строительство дорог, водохранилищ и т. д.  То есть закон сообщающихся сосудов создаст на участке уровень грунтовых вод, соответствующий новому уровню  в ближайший местности, где подняли или опустили естественный уровень земли .

Уровень грунтовых вод может меняться временно и измениться на долго. Временно УГВ поднимается по причинам проливных моросящих дождей, большого кол. снега зимой. Изменения постоянного уровня грунтовых вод произойдёт при изменении гидрогеологических условий местности, рельефа с поднятием земли и изменением естественного стока воды  , хозяйственной деятельностью человека : строительство дорог, водохранилищ и т. д.  То есть закон сообщающихся сосудов создаст на участке уровень грунтовых вод, соответствующий новому уровню  в ближайший местности, где подняли или опустили естественный уровень земли .

Обратимся к книгам для строительных вузов:

  “При скальных, крупнообломочных грунтах, песках гравелистых, крупных и средней крупности глубина заложения фундаментов не зависит от расчётной глубины промерзания. Для песков мелких и пылеватых, супесей с консистенцией < 0 при условии, что разница между уровнем грунтовых вод и уровнем промерзания равно или более 2 м, можно тоже не считаться с расчётной глубиной промерзания. При условии, что расстояние между уровнем грунтовых вод и глубиной промерзания менее 2 метров, для упомянутых выше песков и супесей фундаменты закладывают с учётом глубины промерзания. Для всех остальных грунтов глубина заложения должна быть не менее расчётной глубины промерзания грунта.”Архитектура гражданских и промышленных зданий. Под редакцией К.К Шевцова .Том 3., стр.98.

“Глубина заложения фундаментов под внутренние стены отапливаемого здания не зависит от глубины промерзания почвы, её назначают не менее 0,5 м. от уровня земли или пола подвала. В непучинистых грунтах ( крупнообломочных, а также песках гравелистых, крупной и средней крупности) глубина заложения фундаментов также не зависит от глубины промерзания, однако она должна быть не менее 0,5 м, считая от природного уровня грунта, при планировке подсыпкой и от планировочной отметки при планировки участка срезкой” Буга.П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания. Стр. 34.

“Важным фактором является климатические условия района строительства, так как в результате промерзания в грунтах могут развиваться силы пучения, достигающие значительной величины, что может явиться причиной деформации сооружения. Однако не все грунты испытывают пучение при промерзании, поэтому  различают пучинистоопасные и непучинистоопасные грунты. К пучинистоопасным относятся глинистые, а также мелкие и пылеватые пески. пески средней крупности, крупные и гравелистые, а так же скальные породы являются непучинистоопасными грунтами. Следует отметить, что пучиностоопасные грунты не проявляют пучения при следующих условиях : 1) если уровень грунтовых вод находится  ниже глубины промерзания не менее чем на 2 метра,2) если глины и суглинки имеют твёрдое и полутвёрдое состояние, а супеси – твёрдое. При невыполнении хотя бы одного из названных условий глубину заложения фундамента в пучинистых грунтах назначают не менее

     D(f) =K(h)D(f)(h) , где K(h) -коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания на промерзания грунтов у наружных стен, для наружных и внутренних фундаментов не отапливаемых сооружений K(h)=1,1, кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой; D(f)(h)-нормативная глубина промерзания в районе строительства.” М.В. Берлинов, Б.А.Ягупов Примеры расчета оснований и фундаментов.

В малоэтажном строительстве  при недостаточно прочных грунтах в основании применяют под всей площадью зданий или его частью при больших нагрузках ленточные, сплошные (монолитная плита) или cтолбчатые фундаменты.

В современном коттеджном строительстве ленточные фундаменты имеют чаще всего простой прямоугольный профиль с  шириной  чуть больше ширины стены. Однако такие фундаменты допустимы при небольших нагрузках на фундамент и хорошей несущей способности грунта.

Для обеспечения необходимой  несущей способности и передачи давления  от веса дома на грунт необходимо  увеличивать площадь подошвы фундамента путём ее уширения (ступенью). В практике частного современного коттеджного строительства устройство фундаментов выполняют без ступени. Частая причина тому, что устройства фундамента со ступенью  затягивает  строительство. Так как ступень заливается  с начало, затем выдерживается положенный срок для созревания бетона и лишь затем заливается лента.

При строительстве зданий на участке с уклоном фундамент выполняют в виде ступеней, продольных уступов.  Высота их должна быть не менее 0, 5 метра и длина не менее 1 метра. При необходимости обеспечения независимой осадки двух смежных зданий разной массивности или времени строительства при устройстве фундаментов делают сквозные зазоры, куда вставляют доски, обернутые рубероидом или толем для скольжения при усадки фундаментов. В стенах подвалов с наружной стороны доски вынимаются и зазор заливается битумом. (Буга.П.Г.) Для этих же целей Яковлев Р.Н. предлагает выпустить арматуру из первого построенного фундамента, затем выполнить устройство нового фундамента с захватом выпущенной арматуры и небольшим зазором между двумя фундаментами, поднять стены смежного строения и после усадки построенного строения забетонировать зазор.

    Сплошные фундаменты (фундаментная плита)используются в тех случаях, когда нагрузка передаваемая на строения достаточно велика, а грунт слабый, а также если пол подвала испытывает значительную нагрузку от грунтовых вод. К фундаментной плите в процессе ее эксплуатации приложены силы, вызывающие изгибающий момент.    Величина растягивающего момента существенно компенсируется, если в конструкции фундамента будет предусмотрена хотя бы одна внутренняя стена. Сплошной фундамент относится к классу незаглубленных или мелкозаглубленных фундаментов. Он представляет собой железобетонную  сплошную или  плиту с  контурными ребрами, , уложенную на слой хорошо утрамбованного щебня или песка, толщиной 10-30 см, под которым находится выровненный материковый грунт (не копанная, не рыхленная земля  При сплошных фундаментах обеспечивается равномерная осадка здания. Сейчас  этот вид фундамента сейчас становится  актуальным и востребованными. Много противоречивых мнений среди застройщиков и архитекторов. Сплошные фундаменты рассчитываются как  плиты  на упругом основании. В современном строительстве применяется так же сплошной фундамент с теплоизоляцией. Технология морозоустойчивых фундаментов мелкого заложения получила широкое признание в Скандинавских странах. Морозоустойчивые фундаменты выполняются в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 25 — 40 см с , а для защиты от мороза используют  экструдированный пенополистирол

   При небольших нагрузках на фундамент под стены  малоэтажных домов без подвалов целесообразно заменять столбчатыми. Расстояние между осями фундаментных столбов принимают 2 – 3 метра. Столбы располагаются обязательно под углами здания, в месте пересечения и примыкания стен и под простенками. Сечение должно быть не менее 0,4-0,4 м. Столбы перекрывают железобетонными  балками. Для предохранения их от сил пучения грунта, а также для свободной осадки под ними делают песчаную подсыпку толщиной 50-60 см. Если при этом необходимо  утеплить пристенную часть пола, подсыпку выполняют из керамзита. Я знаю один интересный дом на столбчатом фундаменте , где  все внутреннее цокольное пространство было засыпано и утрамбовано под уровень верхнего среза фундамента песком , и на нём была  устроена плита перекрытия первого этажа.

 

Продолжение следует…

 

 

 

 

 

Поделиться в соц. сетях

Комментирование закрыто.



Посмотрите:

Контакты

Email: Info.stauch@yandex.ru
Tel:8-926-533-90-70


  • Смотрите также: